SHARRYLAND
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Vom Platz in Vo' beginnt die Straße, die zum Monte Venda hinaufführt, aber die euganeische Einweihung kann nicht vollständig sein, ohne Palladio zu huldigen, oder besser gesagt seinem epigonenhaften Architekten, der im 18. Jahrhundert der prächtigen Villa Sceriman ihre endgültige Form gab : die Fassade zum Garten hin, mit ihren hohen Säulenpronaos, die aus den rustikalen Flügeln mit ihren großen Schornsteinen herausragen.
Im Schatten eines uralten Jujube-Baums wechseln wir ein paar Worte mit dem Gastgeber und gehen dann in den unterirdischen Keller, wo Fässer und Barriques eine berauschende Aura von Eiche und Wein verströmen. Der Besuch endet in der "barchessa", dem Bauernhaus mit Säulengang, dessen Räume heute für Weintouristen reserviert sind. An der ersten Stelle lese ich auf einer Tafel: "sopressa nostrana", eine Wurst von erstaunlichem Kaliber und überzeugender Konsistenz, das Nonplusultra der venezianischen Wurstwaren, belegt mit Montagnana-Schinken, Asiago-Käse und was sonst noch zu einem richtigen "venezianischen Snack" gehört, sagen die Leute hinter der Theke. Und dann der Wein, bei dem man die Qual der Wahl hat.
Fässer und Barriques für die Verfeinerung der Colli Euganei-Weine, die für die historische Marke Villa Sceriman bestimmt sind.Es ist kein Zufall, dass das Dorf, das man nach einigen Kurven erreicht, Boccon heißt, mit einem offensichtlichen etymologischen Bezug zu Bacchus, dem Gott des Weins und der Sinnesfreuden. In der Tat sind die Hügel rundherum sinnlich, gezeichnet von den Weinbergen, die sich weiter oben in die Wälder schleichen. Entlang der Straßen gibt es Trattorias und verlockende Kirschbäume.
Von Boccon geht es hinauf nach Castelnuovo, dem einzigartigen Vulkanfelsen, den der Volksmund Forche del Diavolo (Teufelsgabeln) getauft hat.Beim weiteren Aufstieg in Richtung Venda wird der vulkanische Charakter des Gebiets immer deutlicher. Mit dem Fernglas verfolge ich einen Falken, der hinter einem dunklen Felsgrat mit senkrechten Rissen verschwindet. Von Neugierde gepackt, frage ich einen Passanten : "Das sind die Teufelsgabeln!" - und lasse mir von ihm erklären, wie ich dorthin komme: Ich muss ein Stück der Alta Via dei Colli folgen, der rot-weißen Wegmarkierung Nr. 1, und dann durch den Wald hinaufsteigen. So sind die Euganeischen Hügel: Die schattigen Hänge sind mit Kastanienbäumen bewachsen, aber dort, wo die Sonne hinfällt, ist es mediterrane Macchia.
Der Blick auf die südöstlichen Ausläufer der Euganeischen Berge von einem der schwindelerregenden Einschnitte der Forche del Diavolo.An einem bestimmten Punkt verliert sich der Weg und ich folge einfach dem Fuß der Felsen, bis ich einen Blick auf eine Kerbe in ihrem Profil erhasche: dunkles, raues, sprudelndes Gestein in von Urkräften zerbrochenen Schichten; ich schaue hinaus, weiche aber sofort zurück, weil die senkrechte Wand einen schwindelerregenden Sprung bildet ; rundherum, unter den rauschenden Wolken, ist die Landschaft mit Olivenhainen und Weinbergen, über denen sich die Kegel des Monte Vendevolo und des äußersten Monte Lozzo erheben. Ich bleibe so stehen, lege meine Handfläche auf den heißen Stein und lausche dem Wind in den Wäldern. Ich bin bereit.
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Index
INTRODUZIONE
Die fünf Tage von Vo'
1 di 6
Vo' Vecchio und der Bisatto-Kanal
2 di 6
Zovon und der Rovarolla-Trachyt
3 di 6
Vo', Stadt des Weins
4 di 6
Cortelà und die Weinberge des Monte Versa
5 di 6
Boccon und die Teufelsgabel
6 di 6
Vom Monte Venda nach Venedig...
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